ricerche e passioni varie: transalp 650

Si dico proprio quella maledetta chiave che costa 35 euro almeno, che quando compri il transalp usato chissa perchè non c'è mai, se la tengono come ricordo forse mah vallo a capire, sono riuscito a crearla anche se è molto difficile creare una chiave a candela funzionante, vi servono alcuni attrezzi indispensabili:

un kit di chiavi a tubo quelle economicissime dei marocchini perchè quelle buone sono troppo spesse e non riesco a passare per i due buchi dove sono alloggiate le candele, per capirci davanti al radiatore e sotto la presa dell'aria dell'airbox, li lo spazio è limitatissimo, il costo approssimativo è di 5-6 euro.
assicuratevi che ci sia la chiave da 18 altrimenti non vi serve.

Veniamo alle noto dolenti: si può fare tutto a mano come ho fatto io, ci vuole tantissimo tempo ma proprio tanto circa 8 ore di lavoro e vi rovinerete le mani altrimenti in una settimana lavorandoci qualche oretta ci riuscite.
cosa serve: chiave del 18,
una fresa da banco è l'ideale ci vogliono proprio 30 minuti al massimo ne basterebbero 5 ma fresando il metallo si scalda e se lo bagnate poi non potete provare la chiave altrimenti potrebbe scivolare qualche goccia d'acqua dentro il cilindro e se svitate la candela potrebbe infilarsi all'interno del cilindro l'acqua, anche se asciugate con un panno la chiave, risulta difficile asciugare l'interno della chiave.

un drimmer in alternativa

se proprio non li avete va bene anche un trapano con alla punta una pietra abrasiva
questa per capirci ma attenti alle schegge che partono meglio usare occhiali protettivi

o quelle punte per sverniciare ovvero queste idem attenti alle schegge sono pure bollenti

ora se avete almeno 1 di queste cose potete crearvi la chiave a candela, veniamo all'assemblaggio prendete la chiave da 18 mm tagliatela a 13cm di lunghezza, inserite la chiave nella candela posteriore, e individuate il punto dove si blocca a causa del diametro ridotto del condotto dove è alloggiata la candela, iniziate a fresare quella zona, ci vorrà molta pazienza e non esagerate col fresare altrimenti fate i buchi, il metallo di queste chiavi è sottile e poco resistente, una volta che siete riusciti ad infilare tutta la chiave e a farla girare liberamente, andiamo a provarla sulla candela dell'anteriore, quella vicino al radiatore per intenderci, li lo spazio è pochissimo, inseriamo un bullone del 16 o 17 all'interno della chiave e cerchiamo facendo vari tagli la giusta lunghezza per poterlo inserire e per poterlo ruotare con la chiave, vi assicuro che lo spazio è veramente poco, per estrarre la chiave a tubo una volta inserita senza bullone visto che quando avrà la misura giusta entrerà senza il bullone completamente dentro io ho usato un magnete o anche il classico granchietto sto coso qua insomma

il problema principale è che se la chiave è troppo lunga non riuscite ad inserirla si incastra tra radiatore e cilindro, se troppo corta ci cade dentro e non potete usare nessun attrezzo per farla ruotare, visto che lo spazio è poco e una chiave li dentro non ci entra a meno di usare un bullone del 13 o meno solo che il bullone del 17 entra giusto giusto e quindi lo centrate facile nella chiave, mentre il 13 per farlo entrare giusto dovete interporre un dado ben dimensionato e la cosa si complica, ricordatevi di fare la prova con la candela inserita perchè la candela allunga la chiave quando viene estratta o inserita di un bel po, temporaneamente potete bloccare il bullone con un po di attack cosi fate le varie prove, poi cercate un fabbro e fatevi dare un punto di saldatura tra bullone e chiave, avete finito ora la chiave a candela è funzionante.

ps per mantenere la candela agganciata alla chiave io uso un bo di nastro carta per creare spessore sulla chiave a candela cosi una volta svitata non scivola via la candela, se vi dovesse scivolare usate o il granchio o la calamita, la punta della candela è di ferro.

Ultimo appunto attenti a provare la chiave con la candela vicino al radiatore basta un nulla e ammaccate tutte le alette, alcuni tagliano il manico della chiave che usano per far forza sulla chiave a candela, questo perchè se non la tagliate toccherà facilmente contro la parte interna della carena.

cavalletto centrale fai da te

ciao a tutti sto costruendo un cavalletto centrale per la mia transalp 650, visto che compatibile costa 130 euro usato, nuovo siamo sui 160 e originale Honda non ve lo dico proprio, ho deciso che anche solo 130 euro erano una cifra enorme per 3 tubi, iniziamo col dire cosa serve:
2 tubi da 3-4mm di spessore meglio se zincati
1 tubo da 4-5 mm di spessore
1 sezione a T possibilmente con il centrale più lungo
1 rinforzo da mettere fra i due tubi
1 barra meglio se filettata e zincata del diametro leggermente più piccolo rispetto ai fori per la predisposizione del cavalletto centrale servirà da perno per assicurare alla moto il cavalletto centrale.
una molla per cavalletto o similare.
un angolare per il fine corsa
iniziamo con le misure, i 2 tubi che dovranno reggere la moto devono essere lunghi all'incirca dalla base del perno di fissaggio fino al cerchione della ruota posteriore nel mio caso dai 34 ai 38 cm, vanno prima piegati leggermente e poi tagliati altrimenti non riuscirete a piegarli sono durissimi, anche uno solo va bene per migliorare la stabilità del cavalletto, basta una piega di 5-10 gradi.
Una volta piegati vanno tagliate le estremità in modo da renderle leggermente oblique cosi da migliorare la stabilità quando aperti, a questo punto tagliate un angolare e saldatelo alla base di tubi così avrete i piedini.
Dalla parte opposta dei piedini dovrete incidere il tubo cosi da creare un incavo dove inserire la sezione a T di ferro, bisogna leggermente tagliare i tubi anche obliqui perchè nel mio caso lo spazio tra i supporti del perno centrale era poco e toccavano contro i supporti.
Ora bisogna individuare la larghezza della base, con un metro misurate la larghezza della forcella nel punto dove si troveranno i piedini del cavalletto centrale quando richiuso, aggiungete 2-4 cm, tenendo cura di evitare che il cavalletto laterale tocchi con il centrale (lo spazio sarà poco bisogno essere precisi), una volta presa questa distanza (nel mio caso 32cm) potete inserire nella sezione a T i due tubi e procedere alla saldatura, naturalmente la sezione a T deve essere lunga quanto lo spazio fra i due supporti della moto per reggere il cavalletto centrale, idem per la barra di 4-5mm, fatto questo dovrete saldare anche i piedi, e il tubo di 4-5mm di spessore, questo tubo servirà per reggere il cavalletto centrale.
La barra filettata invece va tagliata in base alla lunghezza dei 2 supporti della moto, aggiungete almeno 2-3cm in più per lato, da un lato avvitateci un bullone e dategli 1-2 punti di saldatura cosi da fissarlo, dall'altro lato dovrete bucare il perno filettato con un trapano e inserire una coppiglia, meglio se frapponete una rondella fra coppiglia e supporto della moto.
Ormai il più è fatto io ho inserito un rinforzo fra i tubi per evitare che si possano deformare e ho fatto saldare una vite a uno dei tubi da 3mm così da poter fissare la molla di ritorno del cavalletto.
vi consiglio di usare i tubi zincati, quelli del metano per la casa sono perfetti, cosi non avrete problemi di ruggine.
La barra filettata andava presa leggermente più piccola perchè cosi nei punti dove toccherà i supporti della moto vi inserite un bel tubolare (tipo una pompa) o se preferite vari giri di nastro adesivo, cosi non sentirete rumore di ferraglia nelle buchè.
L'angolare va inserito su qualche foro della moto così da creare il fine corsa del cavalletto, ricoprite il punto dell'angolare a contatto con il cavalletto con del nastro adesivo o con un gommino, cosi non sentirete rumore di ferro nelle buche.
Io ho chiesto aiuto al mio fabbro, non ha voluto soldi per i pezzi di ferro, mi è costata circa 1kg di dolci
la molla costa sui 3 euro
la barra filettata sui 3 euro, il dado me lo hanno regalato,
costo totale circa 20 euro
attrezzi necessari: saldatore, trapano con punte per il ferro, smerigliatore per levigare gli angoli dei piedini del cavalletto e tutti i punti taglienti, tempo necessario circa 1g di lavoro, prendendosela comoda però.
Aggiornamento: i piedini son troppo corti conviene uscire sui lati di circa 4cm, mi raccomando nella parte posteriore non uscite dalla sagoma altrimenti tocca troppo presto sotto il telaio, la lunghezza ideale dei tubi è di circa 33cm compresi piedini altrimenti ci vuole Hulk per alzare la moto, la molla di ritorno conviene fissarla mediante un'a barra di ferro (la si compra in ferramenta a 0,60 euro circa), piegarla a 90 gradi e fissarla esattamente sopra il perno centrale, li trovate 2 fori già pronti. la parte superiore è troppo bassa quindi il cavalletto tende a piegarsi troppo ed essere inutile, io ho preferito utilizzare dei manicotti di gomma riutilizzando le vecchie manopole della moto, due sovrapposti sono l'ideale, le ho fissate con delle fascette cosi hanno un ottimo effetto ammortizzatore e non rovinano la vernice sotto creando punti di ruggine. Ho notato che le due rondelle messe ai lati della barra filettata vibrano troppo in marcia, le ho bloccate con del nastro adesivo e del silicone nero, la parte centrale della barra resta scoperta tra i due fori, per precauzione vi consiglio di inserire una fascetta di plastica in questo modo se la coppiglia dovesse sfilarsi avrete la fascetta che evita di perdere il perno centrale, ho notato che l'altezza da terra resta elevata e non tocca il cavalletto, unico problema che ho riscontrato è il rumore quando nelle buche il cavalletto si allontana dal finecorsa, anche se ricoperto di nastro adesivo con buche di grandi dimensioni si sente un tac netto, forse meglio fare parecchi giri di nastro, ultimo consiglio meglio limare la punta dei piedini del cavalletto, solo nella zona in cui fate forza con la scarpa, rischiate di bucare la scarpa altrimenti.

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