chiave per le candele Transalp 650

Si dico proprio quella maledetta chiave che costa 35 euro almeno, che quando compri il transalp usato chissa perchè non c'è mai, se la tengono come ricordo forse mah vallo a capire, sono riuscito a crearla anche se è molto difficile creare una chiave a candela funzionante, vi servono alcuni attrezzi indispensabili:

un kit di chiavi a tubo quelle economicissime dei marocchini perchè quelle buone sono troppo spesse e non riesco a passare per i due buchi dove sono alloggiate le candele, per capirci davanti al radiatore e sotto la presa dell'aria dell'airbox, li lo spazio è limitatissimo, il costo approssimativo è di 5-6 euro.
assicuratevi che ci sia la chiave da 18 altrimenti non vi serve.

Veniamo alle noto dolenti: si può fare tutto a mano come ho fatto io, ci vuole tantissimo tempo ma proprio tanto circa 8 ore di lavoro e vi rovinerete le mani altrimenti in una settimana lavorandoci qualche oretta ci riuscite.
cosa serve: chiave del 18,
una fresa da banco è l'ideale  ci vogliono proprio 30 minuti al massimo ne basterebbero 5 ma fresando il metallo si scalda e se lo bagnate poi non potete provare la chiave altrimenti potrebbe scivolare qualche goccia d'acqua dentro il cilindro e se svitate la candela potrebbe infilarsi all'interno del cilindro l'acqua, anche se asciugate con un panno la chiave, risulta difficile asciugare l'interno della chiave.


un drimmer in alternativa

se proprio non li avete va bene anche un trapano con alla punta una pietra abrasiva
questa per capirci ma attenti alle schegge che partono meglio usare occhiali protettivi

 o quelle punte per sverniciare ovvero queste idem attenti alle schegge sono pure bollenti

ora se avete almeno 1 di queste cose potete crearvi la chiave a candela, veniamo all'assemblaggio prendete la chiave da 18 mm tagliatela a 13cm di lunghezza, inserite la chiave nella candela posteriore, e individuate il punto dove si blocca a causa del diametro ridotto del condotto dove è alloggiata la candela, iniziate a fresare quella zona, ci vorrà molta pazienza e non esagerate col fresare altrimenti fate i buchi, il metallo di queste chiavi è sottile e poco resistente, una volta che siete riusciti ad infilare tutta la chiave e a farla girare liberamente, andiamo a provarla sulla candela dell'anteriore, quella vicino al radiatore per intenderci, li lo spazio è pochissimo, inseriamo un bullone del 16 o 17 all'interno della chiave e cerchiamo facendo vari tagli la giusta lunghezza per poterlo inserire e per poterlo ruotare con la chiave, vi assicuro che lo spazio è veramente poco, per estrarre la chiave a tubo una volta inserita senza bullone visto che quando avrà la misura giusta entrerà senza il bullone completamente dentro io ho usato un magnete o anche il classico granchietto sto coso qua insomma 

il problema principale è che se la chiave è troppo lunga non riuscite ad inserirla si incastra tra radiatore e cilindro, se troppo corta ci cade dentro e non potete usare nessun attrezzo per farla ruotare, visto che lo spazio è poco e una chiave li dentro non ci entra a meno di usare un bullone del 13 o meno solo che il bullone del 17 entra giusto giusto e quindi lo centrate facile nella chiave, mentre il 13 per farlo entrare giusto dovete interporre un dado ben dimensionato e la cosa si complica, ricordatevi di fare la prova con la candela inserita perchè la candela allunga la chiave quando viene estratta o inserita di un bel po, temporaneamente potete bloccare il bullone con un po di attack cosi fate le varie prove, poi cercate un fabbro e fatevi dare un punto di saldatura tra bullone e chiave, avete finito ora la chiave a candela è funzionante.

ps per mantenere la candela agganciata alla chiave io uso un bo di nastro carta per creare spessore sulla chiave a candela cosi una volta svitata non scivola via la candela, se vi dovesse scivolare usate o il granchio o la calamita, la punta della candela è di ferro. 

Ultimo appunto attenti a provare la chiave con la candela vicino al  radiatore basta un nulla e ammaccate tutte le alette, alcuni  tagliano il manico della chiave che usano per far forza sulla chiave a candela, questo perchè se non la tagliate toccherà facilmente contro la parte interna della carena. 

porta cellulare o navigatore koji

Da tanto tempo cercavo un portanavigatore o portacellulare che potesse essere usato quotidianamente sopratutto in estate quando spesso anche se riconosco che è rischioso sono costretto a girare solo con la camicia sulla moto o la maglietta, quindi non avendo la possibilità di riporre il cellulare rapidamente da qualche parte, ero costretto o a portare la borsa da serbatoio o a riporlo nella sella o nel bauletto, procedura macchinosa a mio parere.

Veniamo a cosa offre il mercato, girando su ebay si trovano portanavigatori a prezzi elevati, spendere 50 euro per un oggetto che ricorda molto ma molto da vicino gli accessori per cellulare venduti sulle bancarelle mi sembra una spesa troppo elevata, alla fine di una staffa e un borsello si tratta con un lato in plastica trasparente e il resto in materiale anti pioggia.

Ho trovato questo porta cellulare/navigatore su ebay ma non ero tanto convinto volevo vederlo da vicino, per caso visitando l'Auchan ho trovato nel reparto moto lo stesso oggetto al costo di 12 euro e mi sono deciso a comprarlo, se costava di più non lo avrei preso.

Veniamo al porta cellulare, il kit è composto da due anelli di diverso diametro (nessuno dei due è abbastanza stretto da poterlo montare su il traversino a meno di usare qualche spessore attorno al traversino tipo nastro o similare) da serrare sul manubrio, una vite da avvitare nell'anello di metallo e due bulloni da serrare sotto al porta navigatore in modo che la vite non si sviti e entri parte della stessa all'interno del navigatore. Si monta in 5 minuti, io per pignoleria ho fissato tutte le viti con dell' attack anche se forse era meglio un frena filetti o un po di silicone. Presenta una cerniera che si apre su quasi tutti e 3 i lati, ci sono due "tiretti" totalmente ricoperti in gomma con la scritta koji, ottimo per evitare graffi alla vernice, all'interno si trova un foro con i lembi in gomma in modo da poter caricare il navigatore o il cellulare, il porta navigatore può ruotare facilmente per posizionarlo in orizzontale che in verticale.

Tutto sommato visto il prezzo io ve lo consiglio, ormai lo uso da 1 anno e non si è minimamente svitato, a parte i due bulloni per stringere la vita dal lato del porta navigatore (ho risolto con un po di colla e una stretta più energica del secondo bullone al primo bullone), lo spazio è sufficiente anche per un navigatore 5" di grandezza anche se è il limite credo, io possiedo lg L9 e devo dirvi che ci entra con tutto il porta cellulare e c'è ancora dello spazio. Vi sconsiglio di lasciare il cellulare sotto al sole a moto ferma, la temperatura subito si alza all'interno, già dopo nemmeno 2 minuti mi è capitato di vedere della condensa nella plastica interna. Mi risulta molto utile anche in autostrada per custodire il biglietto senza doverlo piegare e senza dovermelo infilare in qualche tasca.

Per ricercarlo nei motori di ricerca quali ebay o google basta cercare multiholder tutto insieme o multi holder staccati, i prezzi su ebay si aggirano intorno agli 11-12 euro più spedizione. le misure sono pressapoco 10cm x 15cm x 3cm.

antifurto per la moto

cercavo un antifurto molto valido che mi facesse dimenticare della moto, senza doverla controllare ogni tanto, ho cercato su internet e mi sono reso conto che nessun antifurto è sicuro, è solo questione di tempo ma qualsiasi antifurto viene eliminato, anche la cassaforte di una banca con molto tempo a disposizione la si apre.

Quindi nessun antifurto che blocca la moto come lucchetti, bloccadischi, catene ecc mi garantiva la sicurezza.

Cercando su internet ho trovato qualcosa che ci va molto ma molto vicino alla sicurezza assoluta. Un antifurto elettronico, certo non come gli altri, non suona solo la sirena, manda anche un'impulso al telecomando che ci portiamo dietro e ti avvisa nell'ordine: se ti hanno toccato la moto, se te la stanno scuotendo in continuazione, se cercano di accendere il quadro comandi della moto, ha raggio di azione di 5km, però questo in uno spazio aperto, in città si arriva a 200 metri scarsi, ti avvisa con le onde radio quindi niente cellulare e altre spese, quindi se mi avvisa io esco e controllo altrimenti non mi preoccupo. permette anche l'accensione a distanza solo che se c'è il codekey della chiave la moto non si accende andrebbe tolto per accenderla a distanza, ha anche una buonissima funzione, ovvero l'antipanico che la fa suonare e in un parcheggio magari molto grande riusciamo a ritrovarla, e volendo accende le 4 frecce in modo continuo sempre per lo stesso motivo.

molto ma molto semplice da istallare, basta collegare 2 fili dalla centralina antifurto ai cavi delle frecce che si trovano all'interno del codino della moto, li nel codino ho inserito la sirena, mentre nel vano sottosella ho inserito l'antifurto, hanno un biadesivo in dotazione che in 2 anni ha retto decentemente, naturalmente dovete collegare il positivo e negativo della centralina antifurto alla batteria e per ultimo c'è un filo da collegare al filo bianco nero della centralina, serve per inibire l'accensione nel tralsalp, non è necessario montarlo è il cosi detto bloccomotre ma serve solo ai fini di creare un ulteriore blocco all'accensione.

vi posto lo schema elettrico del transalp 650

La parola chiave da cercare per google o ebay è 2way antifurto o 2way alarm, o in italiano 2 vie antifurto, costa meno di 100 euro io l'ho pagato 60 euro 2 anni fa prendendolo in cina.Eccovi un esempio, considerate che questo che dichiara 5km arriva si e no a 200 metri ne esistono di alcuni che raggiungono distanze minori e costano meno ma credo non superino 2 muri come raggio di azione.

eccovi lo schema

borse laterali koji

Ho acquistato queste borse alla modica cifra di 45 euro spedite, la confezione è formata da una busta di plastica sagomata, con una pratica maniglia, ottima per riporla durante l'inverno.

Veniamo alle borse sono di corduta hanno delle strisce catarifrangenti sui bordi e degli inserti catarifrangenti anche sul lato molto luminosi, ottimi di notte, presentano una tasca sul lato e hanno la possibilità di espandersi quasi del doppio, essendo morbide si adattano molto meglio al bagaglio permettendo una maggiore capienza.

Alcune rifiniture sono da rivedere ma considerando il prezzo non ci si può lamentare.

Tutte le cerniere sono ricoperte di gomma onde evitare graffi alla moto.

Come accessori in ogni borsa troviamo una copertura trasparente impermeabile e una corda elastica con due ganci in metallo ricoperti in gomma.

le due borse sono unite da 3 strisce di velcro molto tenaci.

Nel complesso hanno una capacità discreta hanno una pratica cerniera che permette di espandere le borse, nella foto una espansa e l'altra con la cerniera chiusa, per farvi capire meglio ho posizionato un foglio A4 sulla borsa.

all'interno nel lato che tocca la moto presentano un rinforzo che rende leggermente più dura la parete, sicuramente in cartone o materiale similare, ogni borsa ha una maniglia e 2 cinghie per regolare lo spessore e non farle muovere nel caso non le si riempia tutte, volendo le due cinghie sono ottime per posizionare sopra la borsa altro materiale come materassini, sacco a pelo, eventualmente stuoino in gomma ecc.

Non possono essere paragonate a delle borse blasonate però considerando il prezzo hanno un rapporto qualità prezzo difficilmente eguagliabile, quindi per chi come me intende usare le borse laterali di rado vanno più che bene.

Riporre la moto per l'inverno o lunghi inutilizzi

Riporre la moto per l'inverno o lunghi inutilizzi

Purtroppo con la brutta stagione in arrivo molti di noi come il sottoscritto devono fare i conti con lo stop forzato della nostra amata due ruote, sembrerebbe una cosa semplice basta metterla in un punto che non da fastidio e appena inizia la bella stagione giri la chiave nel quadro e parti, invece non è cosi si rischiano nell'ordine ruote ovalizzate, pneumatici screpolati, serbatoio bucato, batteria danneggiata irreparabilmente, ecc.
Veniamo ai problemi più semplici da evitare, se la vostra moto o auto resta oltre 20gg (a volte basta meno) ferma le ruote, a causa del persistere del peso sempre nello stesso punto, assumeranno una deformazione permanente in pratica si ovalizzeranno, questo a discapito del confort e della sicurezza, sia che le ruote siano nuove o vecchie tutte vanno soggette a questo problema, come evitare il problema? ci sono varie soluzioni alcune dispendiose altre meno partiamo dalle più economiche:
1) potete sollevare la moto con un cric e posizionarci nella zona motore un oggetto di forma rettangolare abbastanza solido da sopportare il peso e abbastanza alto da tenere la ruota posteriore staccata da terra e togliere la maggior parte del peso all'anteriore, questo è il sistema più economico solo che ha dei contro, la moto è meno stabile rischia di cadere, dovete fare un lavoraccio per posizionare l'oggetto rettangolare poichè se usate un cric il punto dove sollevate la moto è lo stesso dove dovreste posizionare l'oggetto rettangolare, quindi vi serve come minimo un amico che mantenga in equilibrio la moto mentre fate tutta l'operazione.
2) comprare i cavalletti da officina costano in media il posteriore sui 40 euro l'anteriore sui 25 euro, due minuti e la moto è alzata da terra, stabile e senza fatica.
3) potete usare dei cavalletti stativi, li trovate in ferramenta costano 4 soldi ve ne servono almeno 4 o 5, vanno posizionati sulla forcella posteriore e anteriore aiutandovi con un cric (volendo per pignoleria potete sistemarne uno anche sotto il motore per miglirare la stabilità ma non serve), spendete un 20 o 30 euro massimo, l'operazione se vi fate aiutare dura 5 minuti.

Altro grosso problema è la benzina, non ci crederete ma la benzina se lasciata sempre allo stesso livello tende a corrodere le pareti del serbatoio della moto, se cercate su google molti hanno avuto questo problema. Basta o consumare tutta la benzina o asportarla magari smontando il serbatoio e cosi approfittando per pulire o sostituire il filtro dell'aria, inutile cercare di usare la cannuccia del carburatore/iniettore, da li la benzina esce per depressione quindi a pressione ambientale non esce nulla al massimo quella che sta nel tubo, non pensate che basta fare il pieno, la benzina tende ad evaporare anche se chiusa nel serbatoio quindi dopo mesi troverete il livello più basso, e poi tenete conto che oltre che evaporare perde molto potere detonante, morale avrete della benzina che ha meno ottani e rischiate che si spenga il motore a minimo o che comunque dia problemi, non fate come il sottoscritto che il primo anno visto che si era scordato di vuotare il serbatoio e si scocciava di smontarlo accendeva la moto in garage e si affumica periodicamente accelerando sopra i 3000-4000 giri appena diventava caldo il motore, poichè se la lasciate al minimo vi si anneriscono le candele e rischiate che la moto non parte più, poichè le candele si auto puliscono solo quando il motore va in temperatura e solo durante la marcia del veicolo.

Cambio olio, meglio farlo prima di riporla per l'inverno, cosi l'olio ormai pieno di impurità non resterà a contatto mesi e mesi con il motore, in questo modo avrete allungato la vita del motore.Alcuni per eliminare l'effetto corrosivo della benzina nei cilindri di solito iniettano con una siringa senza ago 5cc di olio nel motore, svitando la candela del cilindro e usando il buco della candela per inserire l'olio, naturalmente non dovrete più mettere in moto il motore altrimenti l'olio scenderà nello scarico, potete usare l'olio che utilizzate per eseguire il cambio olio. al massimo per distribuire l'olio nel cilindro potete dare un colpo di accensione, tenete presente che i cicli di un motore partono da 1000 al minuto quindi bastano pochi secondi per eliminare tutto l'olio.

La batteria tende a rovinarsi se la si lascia con i morsetti positivo e negativo attaccati, questo perchè una minima quantità di corrente viene sempre sfruttata anche a moto spenta e se scende sotto un certo voltaggio la batteria diviene irrecuperabile, basta staccare il polo positivo senza toglierla dalla vaschetta, magari mettendo una pezza tra il morsetto e il polo della batteria cosi da evitare che si tocchino, se proprio volete farla durare parecchi anni potete comprare un mantenitore di carica (costa sui 15 euro) lo si trova dal ferramenta o negozio di autoricambi, non è un carica batteria o meglio non carica una batteria quando è molto scarica, riesce solo a caricare la batteria quando è leggermente scarica (cosa che avviene quando resta ferma molti giorni la moto) in pratica fa dei cicli di carica e scarica della batteria in modo da evitare che la batteria perda la carica e eventualmente la capacità di ricaricarsi completamente (vedi solfatazione). Ricordo che la batteria a basse temperatura ed ad alte temperature tende a scaricarsi più in fretta, quindi se non tenete la moto al coperto evitate di lasciarla in sede anche con il polo staccato, meglio stoccarla in casa in un posto sicuro, lontano da calore e fiamme e scintille e bambini, per eccesso di zelo quando attaccate il caricabatteria o mantenitore di carica fate in modo di attaccare sempre prima il negativo poi il positivo e in ultimo la tensione del caricabatteria alla vostra casa, e quando lo fate proteggetevi sempre gli occhi, le batterie sotto carica anche se molto ma molto raramente scoppiano o meglio si stappano come uno bottiglia di spumante, spruzzando acido in aria e se siete sfortunati e vi va nell'occhio il rischio di perderlo è alto.

Altro problema è l'invecchiamento degli pneumatici, avviene anche a moto ferma, sembra strano ma oltre all'usura le ruote invecchiano e si screpolano anche restando ferme, di media dopo 5 anni la gomma andrebbe cambiata anche se buona, però se ben conservata e ben protetta può durare di più, le cose che fanno male allo pneumatico sono: umidità, calore, sole o meglio raggi UV, tutti questi elementi tendono a far seccare la ruota, si creano delle screpolature che col tempo si aprono sempre più rendendo la ruota dura e pericolosa, basta coprire le ruote con un panno possibilmente io eviterei di usare una busta di plastica perchè non fa passare l'aria e se c'è umidità si potrebbe a lungo andare creare della muffa, meglio una pezza o usare un telo da moto di dimensioni idonee a coprire tutte e 2 le ruote, il telo anche se di plastica non è mai ermeticamente chiuso invece se si utilizza una busta di grosse dimensioni e la si nastra come fosse una termocoperta non farà passare l'aria e il rischio di trovare colonie di muffa c'è, mi è capitato con un guanto lasciato nella tasca della giacca da moto impermeabile, casomai vi capitasse, la muffa va tolta solo ed esclusivamente con la candeggina, basta diluirla 1/50 o giù di li che toglie tutta la muffa, l'odore e non scolorisce il tessuto. Alcuni mettono sulla spalla o su tutta la ruota il silicone spray, è una buona soluzione poichè crea una patina tra aria e gomma, unico problema va eliminato dal battistrada prima di ripartire altrimenti rischiate di cadere il silicone è un molto oleoso ed è usato per ingrassare tutte le superfici di gomma, evitate di usarlo sulla sella altrimenti diventa scivolossissima e alla prima frenata vi ritrovate sul cupolino, mentre sui tubi di gomma per evitare l'invecchiamento ho letto che va bene anche il WD-40. Alcuni come il sottoscritto tendo a ridurre leggermente la pressione delle ruote a circa 1 bar, cosi da non stressare lo pneumatico durante il riposo.

Per coprire la moto sembrerà banale ma i teli specifici non sono buoni o meglio se tira un vento forte lo sposterà o lo toglierà dalla moto, meglio comprare con pochissimi soldi un bel telo con occhielli 3x4 metri e legare gli occhielli in modo che il telo non possa volare via.

Dimenticavo se potete riponete la moto in una zona asciutta e protetta dall'acqua poichè tutte le parti in metallo molto vicine al terreno tenderanno ad arrugginire col tempo se a contatto con l'acqua, come dischi, catena, cavalletto, ecc, se proprio non potete fare altrimenti meglio posizionare un telo a terra e poi farci andare la moto sopra, tendendo cura di richiudere il telo inferiore sotto il telo superiore, in modo che l'acqua non possa entrare dall'alto, ma evitate di chiudere completamente il telo altrimenti l'umidità eventualmente residua della moto resterà tutto l'inverno all'interno del telo.

ultima cosa, prima di riporre la moto ricordatevi di lavarla o quantomeno di lavare bene i raggi della ruota e tutta la zona attorno ai dischi dei freni, altrimenti  il materiale delle pastiglie dei freni che si nebulizza durante le frenate e si attacca ai raggi e al cerchio sarà molto più difficile da togliere dopo mesi.

Le parti in pelle o similpelle andrebbero trattata non solo quando la si ripone in inverno ma tutto l'anno ciclicamente con prodotti specifici onde evitare che si rovini rapidamente, parti come sella o borse laterali ecc.

La catena di distribuzione andrebbe quantomeno lavata, ricordatevi che nelle maglia della catena anche se non visibili ci sono degli anelli di gomma che trattengo all'interno dei cilindri della catena il grasso, se usate prodotti abrasivi o corrosivi come benzina solventi ecc questi anelli si romperanno o deterioreranno facendo uscire tutto il grasso e grippando la catena, anche la lancia per la pulizia delle auto può rompere gli anelli di gomma, se volete fare un lavoro più accurato vi consiglio di togliere il carter  che copre la corona, li si accumula la maggior parte dello sporco e in quantità enorme, io per togliere tutto quel grasso dal carter uso semplicemente la pasta per le mani che usano tutti i meccanici, basta sfregare sopra il grasso una buona quantità e la maggior parte del grasso andrà via quasi subito, per lubrificare la catena molti usano il grasso io uso l'olio per cambi automatici (auto) questo olio oltre a lubrificare allo stesso modo attira pochissimo sporco e può essere tolto dal cerchione con un panno umido, rende la catena lucente e pulita, col tempo riesce a sciogliere anche il grasso residuo che copriva la catena, unico inconveniente va usato più spesso diciamo ogni 1000 km o meno o comunque quando la catena vi sembrerà poco lucida e unta, questo olio va via anche con l'acqua quindi attenti quando fate molti km sul bagnato, dovrete lubrificare molto spesso anche ogni 500 km. Per applicarlo io uso uno spazzolino vecchio per i denti e come contenitore uso il tappo della bottiglia dell'olio, bastano pochi tappi per lubrificarla a dovere, ricordatevi di posizionare un giornale sotto il pignone della moto quando la riponete, poichè i primi giorni perderà delle gocce di olio in eccesso dalla catena.

Pulizia contatti, prima di riporla e durante l'anno io uso spruzzare un pulisci circuiti elettrici sia sui relais sia all'interno dei comandi delle frecce ecc, in questo modo evito che si ossidi, esistono prodotti che proteggono e non ungono, rendo i comandi più morbidi, lo uso anche nel blocchetto di accensione, basta spruzzare e muovere i comandi o la chiave, non avete idea di quanto sporco si accumuli in quei punti, spesso si rischia che la chiave non faccia più contatto e non si mette in moto più il motore.

Per pulire le cromature io uso la pasta arexon ottima riesce a togliere lo sporco sia dalle cromature sia da sopra il motore, evitate di usarla sulla vernice, è troppo abrasiva andrebbe quantomeno allungata con un po di acqua, ottima anche sui cerchioni, e sui raggi della moto.


Questo è più o meno quello che faccio io e quello che fanno molti utenti dei vari forum di moto, spero di esservi stato utile riunendo tutte le esperienze lette e vissute in una sola pagina.

costruzione di un subwoofer (va bene sia per auto che per casa)

Visto che ormai ho un  po di esperienza nel settore (avrò costruito una cinquantina di subwoofer) cercando di migliorare sempre la qualità del suono, vorrei postarvi una guida facile facile su come costruirsi un subwoofer partendo dal cono per arrivare alla "scatola" su misura.

prima di tutto bisogna capire cosa vogliamo sentire, i bassi che vengono riprodotti dai vari subwoofer variano e molto, non parlo solo di potenza ma anche di velocità di timbro ecc, 

i coni si possono distinguere in 2 grandi categorie: con sospensioni in gomma e con sospensioni in carta,

la sospensione non fa altro che riportare il cono in posizione di riposo dopo che l'amplificatore ha spinto o avanti o indietro il cono,  c'è da dire che in linea di massima le sospensioni in gomma reggono una potenza maggiore a parità di dimensioni del cono, sono quindi più dure da muovere, sono più lente delle sospensioni in carta, e risultano più difficili per l'amplificatore da frenare per non innescare quel rumore di fondo (per capirci tra un basso e l'altro si instaura un rombo fastidioso). I due tipi di cono però suonano in modo molto diverso, inutile cercare di spiegare con parole un suono, andate in un centro commerciale e ascoltate le differenze. Mi raccomando prima di comprare il cono fate le prove con un programma di calcolo subwoofer per capire quanto sarà grande la cassa, spesso alcuni cono vogliono casse molto grosse, diciamo che coni da 38cm con sospensioni in gomma richieno casse nell'ordine di 100 litri o giù di li, non è però una regola fissa.

veniamo a come costruire un subwoofer, esistono programmi che inserendo i parametri del subwoofer vi danno le dimensioni in litri della cassa, sono pure gratuiti, basta cercare sul web prima però bisogna capire come costruire la cassa ovvero il cosi detto caricamento del cono, esistono 2 varianti molto usate  la cassa chiusa e il bassreflex

la cassa chiusa ha questi benefici: è più veloce il cono caricato in cassa chiusa perchè l'aria all'interno aiuta le sospensioni del cono a ritornare in posizione di riposo poichè il cono muovendosi crea depressioni e sovra pressioni dovuti alla tenuta stagna della cassa chiusa, di contro per vincere questa ulteriore resistenza il cono ha bisogno di più potenza e quindi più watt da applicare rispetto ad esempio a un bass-reflex.

il Bass-reflex non è altro che una cassa chiusa con un tubo inserito all'interno che mette in comunicazione la cassa con l'esterno, il tubo va accordato in base alla cassa e alle caratteristiche del cono (in pratica si deve tagliare un tubo di lunghezza idonea e non a caso) di solito si usa sempre lo stesso programma gratuito, di base però non esiste una regola precisa sull'accordo, in pratica lo si accorda in base ai gusti, quindi meglio provare vari accordi, l'accordo in pratica non fa altro che rafforzare delle frequenze precise, quindi se vogliamo maggiore pressione sonora a 40hz lo accorderemo a 40hz (se però esagerate con le frequenze vedrete che il programma vi indicherà dei tubi anche di 1 metro di lunghezza, difficilmente piazzabili in una cassa), spesso la casa produttrice suggerisce l'accordo per il cono in questione. Il bass-reflex quindi ha bisogno di meno potenza rispetto alla cassa chiusa e suona più forte a parità di potenza e di cono, di contro il cono è più lento e si rischia di innescare il famigerato rompo con bassi molto ravvicinati.

Esistono altri tipi di caricamento, come push-pull, con radiatore passivo, diciamo che complicano le cose e se  il progetto non è perfetto creano tantissimi problemi.

veniamo a come costruirlo, vi servirà il vinavil meglio il barattolo da 1kg, 1 vite ogni 10cm di distanza quindi regolatevi, la vite deve essere autofilettante da 4cm per il legno, un seghetto alternativo o qualcuno che vi tagli il buco per il reflex e per il cono, un rotolo di moquet (lo si trova dall'autoricambi costa poco) o se volete simil pelle, 4 o 6 clip o staffe per fermare la griglia proteggi cono, una morsettiera da incastrare nel retro della cassa, e volendo 8 angoliere e una griglia per il cono.

Veniamo ai materiali: esistono una varietà enorme di materiali adatti per lo scopo, dal compensato al truciolato, al multistrato sia marino che non, all'mdf fino ai legni veri e propri. diciamo che tutti questi materiali sono accomunati dalla colla, in ognuno di essi c'è una parte di colla che li lega insieme, più colla c'è e più sono pesanti (MDF è il più pesante) non sono male per costruire un subwoofer ma temono l'acqua, se entrano in contatto con essa col tempo si gonfiano e ritornano al loro stato iniziale ovvero trucioli o segatura. Il multistrato marino è un buon compromesso. Se avete soldi da spendere potete prendere il ciliegio ottimo come sonorità ma costa tantissimo meglio comprarlo dopo aver fatto qualche subwoofer. Mentre MDF è ottimo poichè è uno dei materiali più rigidi e rifrange bene il suono, unico neo a parte l'acqua è il peso, un cubo di 40cm di lato pesa oltre 20kg se si usano spessori di circa 2cm.

Lo spessore, usate uno spessore di almeno 19mm (1,9cm) meglio 2,5cm, sotto questa misura il legno vibrerà troppo innescando fastidiosi rombi o semplicemente si scollerà.

Veniamo al taglio, se potete fateveli tagliare i pezzi quando li acquistate, ricordate anche 1mm di differenza fra i vari pezzi creerà dei grossi problemi di tenuta costringendovi ad usare molta colla e ad attendere anche una settimana per farla asciugare completamente, la sega a nastro è l'ideale solo se il falegname vi taglia i pezzi prendendo le misure in modo molto preciso e solo se tagliate i pezzi in successione ovvero se avete due lati uguali fateveli tagliare in successione altrimenti quando riprenderà la misura 1mm di scarto sarà inevitabile,  

se potete andate in un centro di vendita legno non dal falegname e acquistate i pezzi di risulta già tagliati (le rimanenze) altrimenti sarete costretti ad acquistare un foglio intero (che è enorme) col quale potrete fare anche 3 o 4 subwoofer che a voi non servono.

veniamo all'incollaggio, spargete con un pennello tutti i lati che andranno in contatto tra loro non limitatevi ad spennellare solo un pezzo ma tutti e due, abbondate con la colla, l'eccedenza una volta uniti i pezzi la togliete con una pezza umida, o un tovagliolo di carta. Inserite le viti a una distanza di circa 10cm tra loro, fate attenzione che non entrino storte altrimenti usciranno fuori o all'interno della scatola, cercate quindi di centrare i due pezzi da unire in modo che non entri storta la vite. Dovete serrarle in modo che non creino uno scalino con il legno ma non cosi tanto da creare un buco, potete aiutarvi con un trapano e delle punte da giravite, impostate il trapano a velocità minima e non esagerate con la velocità altrimenti scaverete dei buchi con la testa delle viti, se usate un giravite vi avverto dopo 20 viti potrebbero uscirvi delle vesciche nel palmo della mano. Una volta incollati tutti i pezzi, passate un ulteriore strato di colla all'interno del subwoofer in modo che crei una striscia nelle giunzioni dei pezzi cosi la tenuta è assicurata. Mi raccomando non cospargete tutta la superficie interna con vinavil perchè vi toglie qualche mezzo decibel di potenza (l'ho sperimentato io), potete inserire delle zeppe per unire due lati della scatola, io ho usato zeppe di 10cm circa di lunghezza e 4cm di larghezza e 2cm di spessore, in questo modo irrigidirete il tutto e dovreste anche spezzare eventuali risonanze delle pareti che innescano il famigerato rombo che si sente con bassi veloci (esempio musica disco)

Veniamo al taglio circolare del cono, spesso quando si acquista un cono viene indicato anche il diametro del foro, cercate di farlo 1 o 2 mm più piccolo tanto a togliere con un po di carta vetro o con una punta smerigliatrice per il trapano  si fa subito, ricordativi di lasciare almeno 3cm di distanza dal bordo, mentre se avete tagliato un buco troppo grande dovete acquistare un nuovo pezzo di legno, idem per il reflex, mentre la morsettiera porta filo ne esistono di quadrate e di tonde a voi la scelta.

Ricordatevi di far seccare la colla prima di inserire il subwoofer, i fumi della colla possono danneggiarlo, alcuni usano mettere nella cassa chiusa ma anche nel reflex dell'insonorizzante che riduce ulteriormente eventuali risonanze (rombo) potete usare il filtro per la cappa delle cucine è perfetto costa poco e lo incollate con del vinavil non c'è bisogno di altro, ps l'insonorizzante però vi togliere qualche decibel di potenza, ricordate che ogni 3db di potenza in più verranno percepiti dal nostro orecchio come un raddoppio della potenza sonora.

Stendiamo la moquet o simil pelle, vi serve un phon con cui scaldare (non bruciare) la moquet o la simil pelle, cercate di allargarla senza strapparla, prima di far questo spalmate sulla superficie esterna del subwoofer con del vinavil, a questo punto con la moquet calda stendetela sul subwoofer cosi quando sarà fredda tenderà a ritirarsi e ad eliminare eventuali grinze, nella parte frontale ora avete coperto il buco, con un taglierino tagliate 4 spicchi a forma di stella partendo dal centro del buco fino a toccare quasi il legno, a questo punto dividete i 4 spicchi in 2 parti ognuno, in questo modo avete creato un po di spessore e se avete esagerato leggermente col foro ora dovrebbe andar bene, tagliate la punta degli spicchi in modo che non pendano all'interno della cassa ma ricoprano solo il profilo del foro, idem per il tubo d'accordo (reflex), vi resta solo il collegamento con la morsettiera del polo positivo e negativo con il cono ed avvitare il subwoofer, potete usare delle viti da 2 cm o 3cm  di lunghezza a seconda dello spessore del legno che avete acquistato, la griglia invece va montata con le 4 clip o staffe che sono di plastica dura (abs) potete usare le stesse viti con le quali avete unito le parti del sub, di solito sono molto spesse queste clip circa 1cm.
Per ultimo ho preferito parlarvi della forma, evitate forme strane, tipo quelle che vedete in commercio tipo le casse nautilus sono frutto di anni di progettazione non si possono improvvisare, meglio forme quadrate, e cmq meglio lasciare sempre almeno un 20cm di spazio tra la parte più interna del cono e la parete interna, questo per evitare che le onde rimbalzino contro il cono e creino problemi di rifrazione, alcuni (io compreso ) hanno provato a costruire una griglia (tipo quelle dei gazebo tagliando tante listelle di legno) sul fondo del subwoofer (la parete posteriore rispetto al buco del cono) in modo che le onde sonore si infrangessero contro ed evitando cosi la risonanza, diciamo che tanta differenza non l'ho sentita, forse avrei dovuto usare una griglia più spessa o delle maglie più larghe o viceversa, sinceramente non mi andava di fare decine di prove, visto il tempo che ho impiegato per costruirne una sola (circa 8 ore). Ps ho copiato questo sistema dalla casa che produce le casse nautilus, impiega queste griglie sul fondo delle casse diciamo convenzionali.
Evitate i tiranti tra due pareti opposte (le classiche viti lunghissime che si usano per irrigidire il fondo delle sedie e dei tavoli, a detta di amici crea dei disturbi con le onde sonore (rumore) e riduce i decibel. Quasi dimenticavo se usate un tubo reflex con diametro troppo piccolo (diciamo sotto gli 8cm) potreste sentire il risucchio del cono ad ogni basso, il che è molto fastidioso, se il diametro è troppo grande invece il cono tenderà a suonare male meglio non eccedere i 10-12cm di diametro.

modifiche transalp 650
Visto che online si trova tutto sulle modifiche del transalp ma non nello stesso sito e sopratutto spesso non si trovano le impressioni delle varie persone che le hanno fatto vi posto le mie personali esperienze:
modifica filtro aria: ce ne sono di 2 tipi BMC e  k&n, tra i due è preferibile il  k&n poichè la superficie traspirante è maggiore, non crea problemi di smagrimento miscela poichè la transalp è carburata molto ma molto grassa (per rientrare nella normativa euro 1-2),
miglioramenti percepiti: migliore ripresa non tantissimo ma si avverte la differenza, effetto on-off ridotto, in pratica l'accelerazione con manopola a zero diventa più dolce.
modifica manubrio: qui il problema è dovuto alle vibrazioni elevate del bicilindrico e al bauletto specialmente se è di grandi dimensioni, affrontiamone uno alla volta
vibrazioni elevate al manubrio, ho provato di tutto, dai bilancieri per manubrio al traversino ecc, vi elenco i vari benefici
bilancieri per manubri: quelli che trovate online pesano da 50 ai 60 grammi, poco troppo poco, il miglioramento è minimo però si avverte, ho preferito comprare del piombo e crearmi una forma adatta ad essere infilata nei lati del manubrio, sono andato da un forgiatore che gentilmente mi ha versato in una forma adatta il piombo cosi da essere inserito nel manubrio alla fine i piombi pesavano 250 grammi ognuno, vi consiglio di rivestire il piombo prima di inserirlo nel manubrio con del silicone per auto cosi non si muoverà più, i benefici sono stati notevolissimi, le vibrazioni si sono ridotte tantissimo e il manubrio non ondeggia più anche con bauletto da 52 litri e a qualsiasi velocità.
travesino: non riduce le vibrazioni ma rende la struttura più solida, quello che riduce è l'intensità delle vibrazioni,  in pratica le vibrazioni ricordano molto quelle di uno scooter, a patto di aver messo pure i pesi, ottimo anche per installare un navigatore.
anelli di silicone e gommini vari: li ho inseriti sull'attacco del manubrio con qualche piccolo miglioramento ma poca roba, li ho inseriti sull'attacco degli specchietti con l'effetto che gli specchietti vibrano di più, invece sono ottimi quelli di gomma che trovate dal ferramenta per ridurre le vibrazioni sulle pedane, veramente si riducono e di molto, sopratutto se nel punto dove si incastrano le pedane al telaio avete l'accortenza di inserire dei feltrini che vengono usati per i piedi ti tavoli e sedie sono quadrati 1cm x 1cm e hanno già l'adesivo pronto. ho usato le guarnizioni per i forni li trovate dal ferramento o da chi vende ricambi per elettrodomestici.
manopole al gel: non male il confort migliora specie per i lunghi viaggi, meglio di quelle di serie, le vibrazioni si riducono leggermente
se usate tutti gli accorgimenti postati (a parte i gommini per il manubrio che sono quasi inutili) lo sterzo non ondeggerà più ne vibrerà cosi tanto da farvi addormentare le mani. c'è da dire che anche i cuscinetti che uniscono la forcella alla moto tendono a creare spiacevoli resistenze alla sterzata anche scalini (improvvise resistenze quando lo sterzo è diritto, in pratica lo sterzo tende a tornare dritto e si fa più fatica a superare il punto centrale) che riducono il confort, il kit costa  60 euro spedito poi bisogna montarlo, solo che se avete il vizio di impennare o di salire in modo disinvolto i marciapiedi, tenete presente che i cuscinetti si rovineranno rapidamente, se riuscite montate quelli conici anche se son difficili da trovare erano per il transalp 600 ma anche li ora Honda fornisce i cuscinetti sferici, ps quelli sferici si regolano pure stringendoli o allentandoli.
catalizzatore: il cosi detto padellozzo,  sotto la moto c'è una scatola quadrata che funge da stadio intermedio della marmitta basta partire dagli scariche e seguire fino al punto in cui il tubo entra in una scatola rettangolare, dentro a quella scatola c'è un filtro se lo togliete avrete più allungo fino quasi alla zona rossa la moto tira ancora, un po meno ripresa, effetto on-off ridotto, unico neo scoppietta se lasciate il terminale di serie, con altri terminali alcuni hanno detto che gli scoppietti spariscono e anche le fucilate a caldo che ti fanno letteralmente saltare dalla sella sempre però in rilascio e sempre a moto calda sotto i 3000 giri, inoltre si accentua in discesa, la modifica è fuorilegge quindi vi consiglio di non farla.
collettori: li fa la arrow e altre marche, di buono hanno la totale mancanza del padellozzo, nuovi costano e non poco siamo nell'ordine di 300-400 euro, i miglioramenti rispetto al taglio del padellozzo ci sono ma poca cosa che non giustifica la spesa. ricordatevi di usare la pasta rossa (quella al rame) per unire i vari condotti, se non lo fate la marmitta rischierà di succhiare aria fresca e in fase di scarico se c'è una parte di benzina non bruciata favorirà le esplosioni, oltre agli scoppiettii ci saranno proprio delle fucilate improvvise in fase di rilascio da far saltare tutti dalla paura compreso il pilota della moto. Controllate sempre tutta la marmitta se vi capitano questi scoppietti e non siete in montagna, molto probabilmente avete dei buchi anche piccolissimi nella marmitta, a meno che non abbiate smagrito troppo la miscela con l'apposita vite.
terminale: non migliora assolutamente le prestazioni se non si scatalizza la moto, una volta scatalizzata si può inserire un terminale che riduca i scoppiettii dovuti alla scatalizzazione, alcuni per ridurre gli scoppiettii hanno provato ad eliminare la volvola pair la quale inietta un po di benzina negli scarichi per permettere l'incenerimento delle polveri e quindi migliorare la combustione, grazie a questo espediente la honda riesce a ridurre le emissioni su questo modello ed ad omologarlo come euro 1-2. Non sembra però che ci siano stati giovamenti.
Pignone: io ho messo quello con un dente in meno, a meno che non fate molta autostrada, la moto migliora in ripresa e sulle strade di montagna con curve strette,
veniamo ai consumi: mi consumava mediamente 1 litro per 15km andando piano, mettendo il filtro aria c'è stato un miglioramento, togliendo il padellozzo alcuni dicono si migliori di circa 2km io non so dirvelo non l'ho voluto tagliare, il pignone con un dente in meno a patto di non superare i 100km orari non influisce minimamente sui consumi, basta mettere una marcia più alta, però sopra i 100km consuma di più. Alla fine facendo varie prove se si guida come uno scooter riuscite a fare il 19-20 a litro, ma la domanda che vi faccio io è: se volevate guidare una moto come uno scooter perchè vi siete comprati la moto e quindi non me ne frego dei consumi e mi attesto su una media del 15km a litro però almeno non guido la moto come un anziano con la coperta sulle ginocchia.
prestazioni: i miglioramenti sono avvertibili sia con il filtro che scatalizzandola, non si rivoluziona la moto però, siamo nell'ordine di qualche cavallo in più (qualcuno ha fatto la prova al banco dichiarando un aumento di 5cv), mentre riducendo un dente al pignone, la moto risulta più scattante sopratutto in montagna con tornanti stretti, non si sente l'esigenza di inserire la prima praticamente mai anche a pieno carico e con il passeggero.
altre modifiche: è possibile sostituire tutta la forcella con quella dell'africa twin ma non è una modifica omologata, i benefici ci sono riguardano  l' escursione, freni ecc, si corre il rischio però di incorrere in sanzioni.
Altra modifica è sostituire il pistone con uno di maggior dimensioni, solo che i costi superano il valore della moto, la potenza non aumenta in modo tale da giustificare la spesa. Diversamente si può ribassare la testata, il rapporto di compressione è abbastanza basso da permetterlo, unico problema che potrebbe presentarsi è la durata del motore. C'è chi ha pensato di ampliare l'air box per migliorare l'afflusso d'aria, semplicemente aumentato il tiraggio del condotto iniziale, alla fine l'aumento di diametro per via della posizione in cui si trova risulta irrisorio, nell'ordine di qualche centimetro in più. Altra modifica che però conviene fare solo se non si va in fuoristrada è creare dei raccordi che aspirino l'aria dalla parte anteriore della moto, tecnicamente possibile, infatti l'aria viene aspirata esattamente nella congiunzione tra serbatoio e sella, questo per evitare di aspirare troppo sporco durante l'offroad.
modifiche offroad: sono molto costose e non so quanto valga la pena, potete cambiare il serbatoio con uno più capiente, ma parliamo di 400-500 euro li fa la Boano sono in vetroresina.

altra modifica che consiglio è di alzare leggermente il manubrio, infatti la moto di base ha un manubrio basso che rende difficoltoso l'alzarsi in fuoristrada o meglio a meno di avere braccia molto lunghe una persona alta 1,80M o giù di li resterà leggermente piegato in avanti quando si alzerà in piedi.

Inserire un paracarena è l'ideale per evitare che si spacchi alla prima caduta, purtroppo quello di marca givi non protegge bene e costa comunque sugli 80-90 euro, mentre il Riky Cross protegge benissimo ma costa molto ed è difficile da reperire. 

sostituire il paramotore conviene solo se si fa molto offroad, tenete presente che un paramotore in metallo costa tanto ed è esteticamente discutibile, inoltre quasi nessuno protegge a dovere tutto il motore, alcuni modelli sono corti, meglio rivolgersi a un fabbro che ve lo farà su misura, magari rivettando il metallo, vanno bene anche le classiche pedane antiscivolo in metallo opportunamente tagliate per adattarle al motore.

cavalletto centrale fai da te per transalp 650 e non solo

cavalletto centrale fai da te

ciao a tutti sto costruendo un cavalletto centrale per la mia transalp 650, visto che compatibile costa 130 euro usato, nuovo siamo sui 160 e originale Honda non ve lo dico proprio, ho deciso che anche solo 130 euro erano una cifra enorme per 3 tubi, iniziamo col dire cosa serve:
2 tubi da 3-4mm di spessore meglio se zincati
1 tubo da 4-5 mm di spessore
1 sezione a T possibilmente con il  centrale più lungo
1 rinforzo da mettere fra i due tubi
1 barra meglio se filettata e zincata del diametro leggermente più piccolo  rispetto ai fori per la predisposizione del cavalletto centrale servirà da perno per assicurare alla moto il cavalletto centrale.
una molla per cavalletto o similare.
un angolare per il fine corsa 
iniziamo con le misure, i 2 tubi che dovranno reggere la moto devono essere lunghi all'incirca dalla base del perno di fissaggio fino al cerchione della ruota posteriore nel mio caso dai 34 ai 38 cm, vanno prima piegati leggermente e poi tagliati altrimenti non riuscirete a piegarli sono durissimi, anche uno solo va bene per migliorare la stabilità del cavalletto, basta una piega di 5-10 gradi.
Una volta piegati vanno tagliate le estremità in modo da renderle leggermente oblique cosi da migliorare la stabilità quando aperti, a questo punto tagliate un angolare e saldatelo alla base di tubi così avrete i piedini.
Dalla parte opposta dei piedini dovrete incidere il tubo cosi da creare un incavo dove inserire la sezione a T di ferro, bisogna leggermente tagliare i tubi anche obliqui perchè nel mio caso lo spazio tra i supporti del perno centrale era poco e toccavano contro i supporti.
Ora bisogna individuare la larghezza della base, con un metro misurate la larghezza della forcella nel punto dove si troveranno i piedini del cavalletto centrale quando richiuso, aggiungete 2-4 cm, tenendo cura di evitare che il cavalletto laterale tocchi con il centrale (lo spazio sarà poco bisogno essere precisi), una volta presa questa distanza (nel mio caso 32cm) potete inserire nella sezione a T i due tubi e procedere alla saldatura, naturalmente la sezione a T deve essere lunga quanto lo spazio fra i due supporti della moto per reggere il cavalletto centrale, idem per la barra di 4-5mm, fatto questo dovrete saldare anche i piedi, e il tubo di 4-5mm di spessore, questo tubo servirà per reggere il cavalletto centrale.
La barra filettata invece va tagliata in base alla lunghezza dei 2 supporti della moto, aggiungete almeno 2-3cm in più per lato, da un lato avvitateci un bullone e dategli 1-2 punti di saldatura cosi da fissarlo, dall'altro lato dovrete bucare il perno filettato con un trapano e inserire una coppiglia, meglio se frapponete una rondella fra coppiglia e supporto della moto.
Ormai il più è fatto io ho inserito un rinforzo fra i tubi per evitare che si possano deformare e ho fatto saldare una vite a uno dei tubi da 3mm così da poter fissare la molla di ritorno del cavalletto. 
vi consiglio di usare i tubi zincati, quelli del metano per la casa  sono perfetti, cosi non avrete problemi di ruggine.
La barra filettata andava presa leggermente più piccola perchè cosi nei punti dove toccherà i supporti della moto vi inserite un bel tubolare (tipo una pompa) o se preferite vari giri di nastro adesivo, cosi non sentirete rumore di ferraglia nelle buchè.
L'angolare va inserito su qualche foro della moto così da creare il fine corsa del cavalletto, ricoprite il punto dell'angolare a contatto con il cavalletto con del nastro adesivo o con un gommino, cosi non sentirete rumore di ferro nelle buche.
Io ho chiesto aiuto al mio fabbro, non ha voluto soldi per i pezzi di ferro, mi è costata circa 1kg di dolci
la molla costa sui 3 euro
la barra filettata sui 3 euro, il dado me lo hanno regalato,
costo totale circa 20 euro 
attrezzi necessari: saldatore, trapano con punte per il ferro, smerigliatore per    levigare gli angoli dei piedini del cavalletto e tutti i punti taglienti, tempo necessario circa 1g di lavoro, prendendosela comoda però.
Aggiornamento: i piedini son troppo corti conviene uscire sui lati di circa 4cm, mi raccomando nella parte posteriore non uscite dalla sagoma altrimenti tocca troppo presto sotto il telaio, la lunghezza ideale dei tubi è di circa 33cm compresi piedini altrimenti ci vuole Hulk per alzare la moto, la molla di ritorno conviene fissarla mediante un'a barra di ferro (la si compra in ferramenta a 0,60 euro circa), piegarla a 90 gradi e fissarla esattamente sopra il perno centrale, li trovate 2 fori già pronti. la parte superiore è troppo bassa quindi il cavalletto tende a piegarsi troppo ed essere inutile, io ho preferito utilizzare dei manicotti di gomma riutilizzando le vecchie manopole della moto, due sovrapposti sono l'ideale, le ho fissate con delle fascette cosi hanno un ottimo effetto ammortizzatore e non rovinano la vernice sotto creando punti di ruggine. Ho notato che le due rondelle messe ai lati della barra filettata vibrano troppo in marcia, le ho bloccate con del nastro adesivo e del silicone nero, la parte centrale della barra resta scoperta tra i due fori, per precauzione vi consiglio di inserire una fascetta di plastica in questo modo se la coppiglia dovesse sfilarsi avrete la fascetta che evita di perdere il perno centrale, ho notato che l'altezza da terra resta elevata e non tocca il cavalletto, unico problema che ho riscontrato è il rumore quando nelle buche il cavalletto si allontana dal finecorsa, anche se ricoperto di nastro adesivo con buche di grandi dimensioni si sente un tac netto, forse meglio fare parecchi giri di nastro, ultimo consiglio meglio limare la punta dei piedini del cavalletto, solo nella zona in cui fate forza con la scarpa, rischiate di bucare la scarpa altrimenti.

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transalp 650

cavalletto centrale fai da te

cellulari vs navigatori standing alone
Ho acquistato un nuovo telefonino android e ho deciso di installare un navigatore, ho notato da subito le varie differenze rispetto al mio vecchio cellulare (sempre android con navigatore offline), ho anche un navigatore standing alone (tomtom 720) vecchio con touch resistivo, ho provato a valutare i pro e i contro con il vecchio navigatore e non contento sono andato online alla ricerca di conferme, ipotizzando un uso normale del navigatore di seguito elenco pro e contro:
1)un navigatore integrato nel cellulare costa pochissimo con 30-40 euro compro le mappe e le aggiorno spesso, un standing alone costa tanto dai 120 in su, ma per un modello medio altro se ne spendono 200, quindi un risparmio di 150 euro almeno
2) mi devo ricordare di portarlo dietro mentre il cellulare è sempre con me
3)il cellulare si connette a internet e mi da servizi in più.
A questo punto mi verrebbe da dire molto meglio il navigatore integrato, e in effetti sulla carta è giusto questo ragionamento però ci sono i contro:
1) il cellulare in modalità navigatore dura poco al massimo qualche ora e se si viaggia da roma a bari vi abbandonerà a metà strada, quindi occorre comprare un caricabatteria da auto costa diciamo 10 euro quello compatibile.
2) mica lo posso tenere in mano tutto il viaggio mi serve un supporto, diciamo 15 euro di costo
3) il cellulare però con navigatore inserito e caricabatterie inserito tende a scaldarsi oltre i 45 gradi non accetta più la ricarica e fin quando non scende la temperatura della batteria non riprende a ricaricarla, se poi considerate che si trova in una zona molto colpita dal sole e quindi calda di suo e mettiamo che si parte in estate il rischio che non carichi fin quando non spegnete tutto è alto
4)se vi viene la brillante idea di regolare il climatizzatore anche sul parabrezza aspettatevi che si formi condensa nel cellulare con perdita della garanzia (nel cellulare c'è una mini spugnetta che cambia colore se bagnata la mettono per avere la prova del contatto coi liquidi)
5)altro grosso problema i POI per tomtom li trovate online facilmente già pronti e aggiornatissimi, io principalmente il navigatore lo uso per segnalarmi gli autovelox ecc spesso si trovano in punti dovo il limite di velocità cambia e bisogna stare molto attenti, con i navigatori integrati i POI sono difficili da trovare e spesso poco aggiornati, se vi va bene dovrete usare un programma che converte quelli del tomtom e perderete un po di tempo, con tomtom basta veramente meno di un minuto a traferirli
6) lo schermo dei navigatori standing alone è antiriflesso (se lo guardate sembra opaco) i cellulari spesso sono senza antiriflesso perchè esteticamente più belli ma meno funzionali quindi il sole vi darà molto fastidio
7) la luminosità dei navigatori standing alone è quasi sempre più forte dei cellulari per contrastare la forte luce del sole
8) ultimo e più grave problema è la ricezione, per mettere in crisi la ricezione di un cellulare basta la lamiera dell'auto, se non lo poggiate sul cruscotto e lo tenete in mano la ricezione inizia a diventare pessima, il guaio è che spesso ci si trova con ostacoli tipo alberi o palazzi alti che limitano la ricezione, il tomtom standing alone si comporta molto ma molto meglio, mi riesce a dare la posizione anche in casa a patto che non ci sia un altro piano sopra di me ma solo il tetto, e qualche volta mi è capitato che percorrendo lunghi tratti nei boschi o con palazzi molti vicini e alti abbia perso comunque il segnale per qualche secondo, in queste condizioni il cellulare è inutile. Volendo potete usare un amplificatore di segnale GPS ne fanno alcuni integrati nella ventosa del parabrezza, solo che costano salati dai 50 euro in su.
quindi se vi serve veramente il navigatore perchè spesso fate gite in posti remoti o cercate per lavoro molti indirizzi vi conviene un navigatore standing alone, altrimenti per un uso saltuario va bene il cellulare male che va potrete sempre chiedere a qualcuno la strada.